向來以發(fā)掘新人為己任的倫敦時裝周如今已經(jīng)成為數(shù)字時代設(shè)計師和數(shù)碼技術(shù)展示手段的天下。相對而言，倫敦設(shè)計師更喜歡到街頭去尋找靈感。正如《國際先驅(qū)論壇報》時裝評論員Suzy Menkes所言：“倫敦時裝仍在挖掘所謂的‘英格蘭風(fēng)格’之精髓�！敝恍璐掖乙黄�，我們就能發(fā)現(xiàn)，粗花呢、粗毛線衣、彩格呢和英國鄉(xiāng)村服裝在伸展臺上出現(xiàn)的頻率很高。盡管如此，倫敦早已不復(fù)是福爾摩斯時代的老倫敦，新生代設(shè)計師對新技術(shù)深深著迷，每一季都在推出更加復(fù)雜的印花——你從中已經(jīng)完全看不出老英國橡木門上雕刻的玫瑰花圖案的影子。必須承認(rèn)，其中好些試驗依舊帶有些許稚嫩的學(xué)生氣。不過，Mary Katrantzou本次又以一系列充滿想象力和深度的設(shè)計獲得了一片贊揚(yáng)之聲。烏木屏風(fēng)、異國珠寶和瓷器、怪癖的意大利美女瑪切薩的面影、仿中式藝術(shù)風(fēng)格的云紋圖案瓷碗..Katrantzou以高超的印花和結(jié)構(gòu)技術(shù)為觀眾搭建了一家仿若來自狄更斯筆下的老古玩店。設(shè)計師用羊絨和金銀紗來展現(xiàn)俄羅斯琺瑯彩蛋和邁森陶瓷數(shù)碼印花圖案，當(dāng)真愁煞了那班意大利的能工巧匠。

    在印花和面料革新方面可圈可點的品牌不止一家。Christopher Kane用一種質(zhì)感有如液體的塑料編織成為剪裁合體、水光閃閃的修身連衣裙。Giles Deacon本季采用的印花圖案原型來自19世紀(jì)法國畫家德拉羅什（Paul Delaroche）的名作《簡·格雷女士的死刑（The Execution of Lady Jane Grey）》。Holly Fulton則用珍珠、金屬片和褶皺皮革來裝點她的紐約摩天大樓印花。

    Erdem本季的主題是“學(xué)院定制服（Collage-couture）”，在羊絨、粗花呢和蕾絲上面加上色彩鮮明的印花。Burberry Prorsum 的Christopher Bailey 讓上世紀(jì)50年代的織布機(jī)重見天日，用它織出了小顆粒粗花呢和毛圈呢。Betty Jackson則采用了一種產(chǎn)自意大利的羊駝毛與安哥拉山羊毛混紡面料——這種面料原本用于制作泰迪熊。而Jeff Garner憑借其家鄉(xiāng)得天獨厚的地理條件，在自己的農(nóng)場中種植用來織布和印染的植物。他把自己所用的面料稱為“和平面料”——所有的絲、棉、亞麻、燈芯絨等都由有機(jī)植物制成，藍(lán)色染料來自槐藍(lán)植物，金色則由金盞花提煉而成。這一季令他特別驚喜的是，在發(fā)布會結(jié)束之后，時尚評論家Hilary Alexander和Corlin Firth的夫人Livia Firth一起到后臺向他表示了祝賀。

    老品牌的新時代

    在這陣波及范圍廣、持續(xù)時間長的創(chuàng)新浪潮中，Marios Schwab本季卻向自己提出了一個有關(guān)技藝傳承的問題：“一件獨一無二的服裝所給人的浪漫之感，是任何一臺機(jī)器都不能創(chuàng)造的。”在他的新系列中可以看到流線型剪裁的皮質(zhì)連衣裙，鑲嵌在裙身接縫處的那些珍珠裝飾一點也沒有破壞整件設(shè)計的流線感，相反突出了設(shè)計師對人體線條的精準(zhǔn)直覺，勾勒出胸部、臀部的美麗線條。在歷經(jīng)了好幾季嘗試之后，Schwab對緊身服裝的表現(xiàn)本季顯得更為成熟，且洗卻了人體解剖課的痕跡。

    作為一個英倫老牌，Pringle of Scotland直面了革新品牌的挑戰(zhàn)。其設(shè)計師Clare Waight Keller看起來很懂得如何為老品牌注入新活力——秘密就是以過去為基礎(chǔ)建構(gòu)未來。模特身著帶流蘇的紗線混紡斗篷開場，用同樣面料制作的還有不對稱半截裙。此后的以兔毛皮和費爾島雜色毛針織面料制作的針織外套，以及用水貂皮和美麗奴羊毛編織的毛衣，則為這個系列增添了奢華的色彩。設(shè)計師對編織技術(shù)充滿想象力，對技術(shù)革新滿懷熱情，與此同時，她在剪裁上表現(xiàn)出的那種風(fēng)格流暢的趣味，又與品牌的代言人Tilda Swinton不謀而合。這個系列恰恰是以針織衫為特色的Pringle目前所急需的。