倫敦依然是新銳輩出的舞臺(tái)，不過(guò)新銳在倫敦不再意味著初出茅廬、毫無(wú)商業(yè)經(jīng)驗(yàn)的畢業(yè)生了。在姿態(tài)鮮明、鼓勵(lì)創(chuàng)意的同時(shí)，倫敦時(shí)裝周正變得越來(lái)越“實(shí)穿”�！�80后”設(shè)計(jì)師們顯然學(xué)會(huì)了在創(chuàng)意和創(chuàng)收之間取得平衡。

　　Debbie Harry曾說(shuō)她的唱片之所以被歸類為流行音樂(lè)，而不像Elvis Costello那樣被冠以另類音樂(lè)的稱號(hào)，是因?yàn)樗�長(zhǎng)得漂亮而他不漂亮。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，倫敦時(shí)裝周也面臨著類似的定位難題。既然人們習(xí)慣將漂亮和缺乏創(chuàng)意畫上等號(hào)，設(shè)計(jì)師在進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃時(shí)唯有非此即彼，要么犧牲實(shí)穿性，堅(jiān)持放棄實(shí)驗(yàn)性，叫好或叫座，沒(méi)有兩全。不過(guò)，這一情況正在近幾年發(fā)生好轉(zhuǎn)。比起Alexander McQueen和Hussein Chalayan那一代，以Christopher Kane為代表的出生于1980年代的年輕設(shè)計(jì)師們似乎已經(jīng)學(xué)會(huì)了處理創(chuàng)作和生意的平衡。本季，一種與他們年齡所不符的成熟和油滑浮出水面，不僅裙擺安全降落，連輪廓也變得易于穿著起來(lái)，只有在大膽的用色和印花上，我們才又見(jiàn)到倫敦往日的鋒芒與幽默。

　　安全行駛的叛逆路 Christopher Kane、Giles Deacon、Meadham Kirchhoff、Marios Schwab

　　對(duì)不同的時(shí)裝周，人們總有不同的期望：在紐約期待被取悅（希望Phillip Lim會(huì)出一件自己向往已久的大衣）；在巴黎期待被激勵(lì)（Alber Elbaz不是一直說(shuō)“時(shí)裝能給人夢(mèng)想”？）；而在倫敦，我們期待被激怒。過(guò)去，激怒觀眾是Vivienne Westwood和Alexander McQueen擅長(zhǎng)的本領(lǐng)，前者在服裝上印有反政府的言論，后者舉辦主題為精神病人和邪教巫術(shù)的時(shí)裝秀，倫敦時(shí)尚從此聲名狼藉。

　　在本季的倫敦時(shí)裝周上，類似的“丑聞”并未上演。

　　Christopher Kane差點(diǎn)做到了，以英女王伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主為靈感的新系列，主打各種迷幻色彩的蕾絲（實(shí)則為打眼的皮革）套裝和格紋針織。Kane的姐姐Tammy戲稱這個(gè)系列為“嗑藥的瑪格麗特公主”，但大不敬的說(shuō)法并未在英國(guó)傳媒引起軒然大波。雖說(shuō)Kane的用色出格，且大膽地將日本黑道文身變?yōu)檫B衣裙印花，但服裝輪廓其實(shí)借鑒了皇家御用設(shè)計(jì)師Norman Hartnell的比例，寓舊于新。從這個(gè)方面看來(lái)，Kane的設(shè)計(jì)思路已經(jīng)和Miuccia Prada愈發(fā)一致――用保守的款式展現(xiàn)新奇的材質(zhì)，模糊美與丑、新與舊的界限。

　　和Kane一樣，倫敦時(shí)尚的另一代言人Giles Deacon也只是在叛逆的道路上點(diǎn)到為止。發(fā)布會(huì)試圖召喚一去不復(fù)返的1990年代夜店歲月――Milk Bar里蹦蹦跳跳的Bjork和織著毛衣的Katie Grand，因而缺乏嚴(yán)肅的設(shè)計(jì)也無(wú)可厚非。歡樂(lè)的氣氛解釋了裙子上淘氣的大眼睛、蘭花、扳手和創(chuàng)可貼圖案。不過(guò)比起服裝，走秀模特似乎才是更大的看點(diǎn)――從超模Karolina Kurkova、Stella Tennent到球星太太Abbey Clancey，甚至連71歲的名模Veruschka都重出江湖壓軸出場(chǎng)。

　　總的來(lái)說(shuō)，倫敦繼續(xù)著上個(gè)禮拜紐約對(duì)1990年代的緬懷，只不過(guò)美國(guó)設(shè)計(jì)師大多懷念的是極簡(jiǎn)主義一面的90年代，而倫敦則對(duì)Grunge的那一面情有獨(dú)鐘。設(shè)計(jì)雙人組Meadham Kirchhoff本不必用Courtney Love的采訪錄音作為秀的開場(chǎng)，正如他們上一季本不必背離自己的實(shí)用主義路線。但他們確實(shí)這么做了。鑒于T臺(tái)兩邊隆重的花飾和模特們夸張的繽紛發(fā)色，以及不厭其煩地對(duì)少女素材（亮片、蝴蝶結(jié)、荷葉邊）的堆砌來(lái)看，兩人這次顯然用力過(guò)猛。

　　另一個(gè)從1990年代穿越而來(lái)的潮流則非吊帶裙莫屬。斜裁的絲綢，蕾絲的內(nèi)襯，網(wǎng)狀的肩帶――各類版本的閨房裙本季在倫敦屢屢出現(xiàn)，繼而又成了Marios Schwab發(fā)布會(huì)的主角。好消息是，作為一名有能力、有想法的設(shè)計(jì)師，Schwab就算決定要走John Galliano早在15年前就走過(guò)的老路，也不至于落入Courtney Love之流的俗套。他對(duì)身體的迷戀來(lái)自于兒時(shí)在任職于內(nèi)衣公司的父親身邊的耳濡目染。不過(guò)，相比以往那些靈感源于解剖學(xué)的設(shè)計(jì)，這一次他適當(dāng)放松了習(xí)慣用胸衣勒緊的裙裝線條，讓粉色的紗裙有了流水般的浪漫感覺(jué)。復(fù)雜細(xì)密的埋線和如同手絹花邊的精致下擺則體現(xiàn)了不錯(cuò)的做工。

　　輕盈年輕的倫敦風(fēng) Mark Fast、Julien MacDonald、Erdem Moralioglu、Michael Van Der Ham、Jonathan Saunders、Peter Pilotto

　　Christopher Kane和Marios Schwab成長(zhǎng)為倫敦時(shí)裝周的主力軍，所謂倫敦風(fēng)格也前所未有地清晰起來(lái)――簡(jiǎn)而言之，就是一條色彩艷麗的連衣裙，形式千變?nèi)f化，但無(wú)一例外的輕盈年輕，始于身體又歸于身體。

　　Mark Fast這次依然圍繞身體做文章。針織迷你裙極盡性感之能事，顏色從黑過(guò)渡到紫色和橘色，腰部和背部的挖空暴露出大塊肌膚，在流蘇和水晶的裝點(diǎn)下讓人以為來(lái)到了拉斯韋加斯。不少英國(guó)設(shè)計(jì)師在針織方面很有一手，其中包括曾經(jīng)的新人王Julien MacDonald。本季他回顧了早期賴以成名的技術(shù)，幾條娃娃裙造型精美，不至于淹沒(méi)在裙子的海洋中。

　　Erdem Moralioglu用了一夏天時(shí)間研究Diaghilev和享有盛名的俄羅斯芭蕾舞團(tuán)，比往常愈發(fā)純凈的新系列便是明證：開場(chǎng)的幾款白色蕾絲裙靈感來(lái)自于包裹芭蕾舞服的白色棉布，上收下放的輪廓符合古典芭蕾精神，Nicholas Kirkwood設(shè)計(jì)的白鞋也有著和芭蕾舞鞋一樣的綁帶設(shè)計(jì)。

　　被著名買手Ikram Goldman譽(yù)為倫敦希望之星的荷蘭人Michael Van Der Ham，以拼貼作為自己的創(chuàng)作風(fēng)格，一條裙子往往由4種以上質(zhì)地完全不同，甚至來(lái)自于不同年代的面料組合而成。Van Der Ham的春夏系列展示了他超人的想象力，很少有人能將檸檬黃、紫羅蘭色、梅紅結(jié)合得這么自然，裙子不規(guī)則的形狀也著實(shí)生動(dòng)有趣，問(wèn)題是，一樣的噱頭再玩下去，只怕觀眾會(huì)喪失耐心。

　　Jonathan Saunders聰明地在一個(gè)系列中采用兩種輪廓，成熟女人味的流線型連衣裙停留在小腿中部，氣質(zhì)少女的A字形半裙則悉數(shù)在膝蓋以上。最終，女人戰(zhàn)勝了少女。裙擺下降在紐約便被證明是眾望所歸，在倫敦，沒(méi)有誰(shuí)比Peter Pilotto更順應(yīng)時(shí)局了。面料被刻意弄皺，披掛在身體上，隨著地心引力展開自然垂墜；腰線被抬高，長(zhǎng)裙隨意地向兩側(cè)傾斜，不經(jīng)意的開叉讓你在走動(dòng)時(shí)露出雙腿。

　　大膽刺激的印染術(shù) Roksanda Ilincic、Matthew Williamson、Mary Katrantzou、Jonathan Saunders、 Basso &Brooke

　　缺乏爭(zhēng)議的倫敦時(shí)尚如何配得上標(biāo)新立異的名號(hào)？當(dāng)裙擺安全降落，輪廓也變得易于穿著，設(shè)計(jì)師唯有求助于色彩和印花。公平地說(shuō)，本季倫敦在用色上的奔放和新意還是讓不久前的紐約時(shí)裝周相形見(jiàn)絀。T臺(tái)上觸目可及之處盡是讓人“心跳加快”（Christopher Kane語(yǔ)）的醒目色彩，從一個(gè)側(cè)面反映出設(shè)計(jì)師們的自信和樂(lè)觀態(tài)度。Roksanda Ilincic在薄如第二層肌膚的長(zhǎng)裙中加入粉紅和電藍(lán)，Matthew Williamson的嫩黃色和青檸色則讓一系列略顯沉悶的吊腳褲和直筒裙煥發(fā)生機(jī)。“霓虹色讓我興奮，其他顏色相比之下都顯得索然無(wú)味。”Kane說(shuō)。

　　印花向來(lái)是倫敦的強(qiáng)項(xiàng)，它在這里絕非色塊和花卉圖案的代名詞，形式可謂千變?nèi)f化，可以是少女的房間，是一封情書，也可以是日本黑社會(huì)的花臂文身�！捌鹣任蚁朐O(shè)計(jì)一個(gè)以Guy Bourdin和Helmut Newton的攝影作品為啟發(fā)的系列，表現(xiàn)一個(gè)生活在豪華套間里的女人。但漸漸地，我發(fā)現(xiàn)真正讓我著迷的是那些房間，于是我突然想到了把房間穿在身上的主意�！盡ary Katrantzou在解釋她的新系列時(shí)說(shuō)。取材自《建筑文摘》雜志的一間間“樣板房”，Katrantzou的一條裙子就是一個(gè)家，窗簾、地毯、水晶吊燈、壁紙和燈罩一一以超現(xiàn)實(shí)的方式和夸張的色度爬上裙子和外套的每個(gè)角落，還有一處印花的原型是英女王伊麗莎白二世在白宮訪問(wèn)里根總統(tǒng)時(shí)住過(guò)的臥室。

　　Jonathan Saunders連衣裙那媲美明信片的顏色組合同樣讓人過(guò)目難忘，瓷器藍(lán)、工業(yè)橙、金盞花黃充滿夏天的氣息，另一組花形圖案則讓人聯(lián)想起Man Ray的重復(fù)曝光作品�！耙酝鶑氖录揖咴O(shè)計(jì)的背景讓我習(xí)慣以中性的眼光看待事物，但這一次我決定采用真正女性化的元素，以及一些懷舊的東西。”設(shè)計(jì)師在發(fā)布會(huì)前表示（其工作室靈感墻上貼滿攝影師Erwin Blumenfeld的作品）。

　　在Bruno Basso和Christopher Brooke看來(lái)，數(shù)字印刷技術(shù)的普及已經(jīng)讓他們賴以成名的印花失去了新鮮感，因此他們決定另辟蹊徑，采用一系列所謂的“低保真”印花。那包括潦草的書信涂鴉（其中不乏托爾斯泰、巴爾扎克等名家的作品）、紅玫瑰、豹紋和黑白二色的平面圖形，全都由傳統(tǒng)的印刷手法繪制而成。服裝的輪廓?jiǎng)t介于1960年代的直線和1970年代的曲線之間，芥末黃外套上印滿梵文的經(jīng)文段落，內(nèi)襯花朵圖案的迷你連身裙。